纺织品美术设计

[拼音]：fangzhipin meishu sheji

[外文]：textile artistic design

美化日用纺织品的艺术创作活动，又称染织美术设计。它运用色彩和纹样，结合纺织和印染工艺，以装饰艺术情趣满足人们对纺织品的审美需要。它的设计原则是实用、经济、美观。

发展简史

纺织美术历史悠久，中国远在殷商时代丝绸已有装饰性纹样出现，如河南安阳出土的铜戈和故宫博物院收藏的玉刀，外面都裹以斜纹菱形几何图案的织物。最初出现的纺织品纹样只是一些简单的连续规矩纹。到了春秋战国时期，丝绸的几何纹样更加丰富。汉代是中国纺织品美术一个兴盛发展时期，已出现四重锦和夹金技术，染缬的印花技术也已比较完备。长沙马王堆一号汉墓出土的织物，图案趋向活泼奔放和生动流畅，不规则纹样取代和丰富了几何图形。生动的云气纹、云凤纹、水纹与其他一些纹样（包括吉祥文字）交织变化，是汉代纺织美术设计的一大特色。三国时期，织机的改良促进了丝绸纹样的发展，遂出现了连续性几何形工稳清新的构图，串枝花和旋形构图，以忍冬草、变形花卉的组合形式，形成了丰茂的大卷叶和宝相花等多层次的富丽纹样。唐代是中国封建时代纺织品美术又一高度发展时期,纹样丰富,四方连续的放射形图案大量出现，朵花、组花、团花、禽鸟花、棱子图案花等富丽堂皇，各呈异采。益州行台官窦师纶创造很多纹样，名“陵阳公样”。宋代的丝织纹样大体上继承唐代传统，同时在写生花纹样上也很有成就。缂丝和网状形装裱用锦很为流行。北宋时的“李装花”，南宋时的“药斑布”（类似后来的蓝印花布），也在大江南北开始流行。元代的丝织品多用夹金技术，雍容华贵。由于当时棉花生产的发展，松江出现了“错纱配色、综绒絜花”棋局字样的折枝团花织花被面。明代的织锦，纹样多在平排的布局上加以变化，色彩多用正色间以白、黄色或金、银线，或以复色相配。前者鲜明浑厚，后者秀丽活泼。“秋千仕女”是常见的题材。清代,织锦品种甚多,纹样流行清花散点、丁字连锁法和车转法等。中国少数民族众多，纺织品美术也各有自己的民族特色，丰富了中国图案艺术的宝库。

在古埃及的中古王朝时期(公元前3000年左右)，亚麻挂毯已是用红、蓝、绿色织成莲花和鸟的纹样。当时地中海沿岸的腓尼基,因出产染色布而被称为紫红之国。根据荷马史诗《奥德赛》记载，古希腊的纺织品纹样以动物和不太复杂的散花为主要题材。伊朗古代陶盘上画的妇女已穿有条纹和花纹织物。波斯萨桑王朝(226～651)后期，各式连续的连珠纹中嵌着狮子、花鸟和人物，后来逐步形成的波斯纹样主要是植物纹样，构图缜密严谨，变化自由精致，给后世图案以很大影响。印度的丝织业早就发达，著名品种有达卡的薄洋纱、金银线织成的多重锦等,纹样明显受伊斯兰装饰艺术风格的影响,轮廓明快，稳定对称。从9世纪起,西西里岛的丝织品很负盛名。13世纪后的意大利织物兴起，纹样以锯齿花（蓟草）的叶和花或近于波斯的琉璃形图案，佛罗伦萨的织花锦缎以蓟草纹作为主要纹样，花的丝绒在深黄和金黄底色上配置红或蓝色花环，在尖叶中集聚着花朵。15世纪前后,欧洲的丝织中心移至法国，典型纹样是左右相对称的构图花边格调。路易十六时期纹样重点变为线描且色彩调和，田园牧歌式和爱情主题逐渐兴起，树木、鸽子、园艺用具、牧马人、花环和乐器纹样盛极一时。法国贵族的服饰多用散点刺绣小花纹样，对后世很有影响。另外，佛兰德地方出产的亚麻花布(纹章纹样为其特征)，阿拉斯和布鲁塞尔专为教皇、教堂生产的豪华挂毯、哥比林式的毛织品大都采用几何形花纹。东方诸国如越南和朝鲜的织物纹样多受中国影响，泰国早就出产以三角形为骨架纹样的织锦。日本早期染织物纹样多样而雅致，一部分采用中国纹样（称为“唐样”、“唐草”），如梅、兰、竹、菊、凤凰、八宝、八仙之类；一部分则具有本民族写生变化特色，如“平安樱”、“二阶笠”以及表现神社等写生纹样。

现代纺织美术是建立在纺织工业、印染技术和化学工业高度发展的基础上的。由于纺织品的原料、结构都有了很大变化，人的审美趣味随科学、文化、经济的飞跃发展也发生很大变化，纺织美术在人们生活中占有日益重要的地位，设计内容和风格也有了进一步的变化和发展。1870年左右，英国画家W.莫里斯等人创始的艺术工艺运动，通过著名的《画室》杂志鼓吹绘画与装饰艺术的结合。1922年在德国魏玛创办了“建筑者之家”。一些早期著名的抽象主义画家提出新的绘画理论，同时也为图案提供了新的理论基础。美国的H.芒塞尔建立了色系表。德国化学家、诺贝尔奖金获得者W.奥斯特瓦尔德也在1921年提出他的“色立体”理论，都为纺织美术设计的发展提供了条件。第二次世界大战后，纺织美术在资本主义世界获得了较大的发展。研究、宣传和预测纺织品流行纹样和色彩的机构和刊物纷纷成立和出版，这个时期虽然出现了很多受现代派艺术影响的染织纹样，但传统的纹样和民间纺织美术仍然在显示它的艺术生命力，根据写生变化的纹样也进一步丰富了纺织美术的内容。

纺织品的色彩

对织物外观上的要求是纺织美术设计的基础，其中色彩要求尤为突出。纺织色彩是属装饰色彩类，着重研究色彩中的色相、色纯度和明度之间的对比和谐规律，以及人们对色彩的欣贵习惯等问题。纺织品是实用工业品，依据不同的条件和要求更多地运用装饰色彩。

色彩的要素

色彩的三要素是色相、明度和纯度。

（1）色相:红色、黄色、蓝色是色彩中的基本色,称三原色,又称母色,或第一色。由任何两种颜色混合而得的色称间色,又称第二次色,如:红＋黄＝橙色,红＋蓝＝紫色，黄+蓝=绿色。复色即再间色，是由任何两种间色相混而得的色，又称第三次色。三原色红、黄、蓝加上间色的橙、绿、紫就是色轮上的六种标准色。由它们调合发展出来的第三次色、第四次色以至千百万种颜色皆称为色相。在纺织品上同样有千变万化色相的色谱。原色最鲜明、单纯，随着调配次数的增加色彩逐渐失去它的鲜明性和单纯性。这些色相的关系即是有彩系统，此外，黑、白、灰（黑加白）称为无彩系统，与其他有彩系统调合而起色彩上的明、暗作用，称为极色。补色就是补足三原色，例如：红与绿是补色，因绿含有黄色、蓝色，红与黄、蓝加起来就是三原色。最基本的补色是：红与绿、黄与紫、蓝与橙。以此类推可得出无数的补色，补色关系也就是对比色的关系。

（2）明度:是指色彩因光的强弱而产生的明暗程度,也是人们眼睛感觉到的明亮程度，又称光度。它主要决定于有色物体反射率的高低，反射能量越多，视觉感到的颜色越明亮。色彩的每一种色相自身也显然有不同的明暗，明暗的顺序为黄、黄橙、橙、黄绿、朱红、红、蓝绿、蓝、暗红、蓝紫、紫。任何一种色相加白，其明度越浅越明；加黑则其明度越深越暗。

（3）纯度：即饱和度。色越纯,饱和度越高。例如:鲜红色是正色。把它逐渐加白，则鲜红色的明度逐渐增加，而纯度减低；如在鲜红色中逐渐加黑，则其暗度逐渐增加，而纯度则逐渐减低。

色彩的对比

色彩的对比在纺织品设计中非常重要。服装引起人们的注意，主要依靠的是色彩的对比。产品依用途的不同宜采取不同程度的对比，因而就存在对比与和谐的问题。明度的对比也就是浓淡的对比，即同一种色相因其浓淡的不同所产生的对比作用。色相的对比也就是补色对比，比明度的对比稍为复杂。

色彩的性能

或称色彩的感觉，是人们对客观状态的自然反应，如见到太阳或烈火光芒，便会联想到红色、橙色、黄色；见到天空、海洋、森林就会想到蓝色、绿色。暖色和冷色就是由这些感觉产生的。暖色调是感觉强烈的色彩，使人有兴奋和积极的倾向，称为进色；冷色调是感觉较弱的色彩,使人有沉静和消极的倾向,称为退色。黑色与白色是无彩系统。白色的感觉是纯洁、素雅，而黑色则表现为沉静、不安，这种现象在日常生活中常能见到，在纺织品上黑色宜使用恰当。

色彩的配合

在纺织品特别是印花的品种上使用的色相较多，在配色时须使强烈的色彩既有对比又能协调，这是配色的关键。通常采取的方法是：

（1）掌握主色调,采用调整花样配色中的面积，使大面积占统治地位，如万绿丛中一点红，就是绿占统治地位，求大处统一，小处对比，在对比中求统一，使主调明确。

（2）注意明暗比例，以明度与纯度之间相互调节，使主花明、配花暗，受光的明、背光的暗，主次分清，做到花地分明，有柔和感。

（3）掌握色相间的关系，如红色是主花，则配秋香绿，使之调和。

（4）色相过渡，如红、绿色对比，可加上色轮中的间色,如橙色或黄绿过渡,能取得色彩既华丽又调和的效果。

（5）以黑、白间隔对比色相，如以黑线条勾花、叶的边缘，或相互间留白（但不宜过多），起缓和或加强对比作用，且能起稳定和衬托作用。

常用色和习惯用色

人们对衣着用的纺织品色彩要求是：春装采用的色彩要浅，即明度高、纯度低；夏装采用更浅的冷色调,以至于白色,给人以凉爽的感觉；秋装色彩又转深一些，明度低些，纯度可高些；冬装色彩要求暗度更高的深色，使有暖和的感觉。北方衣着色彩要求深一些，暗度和纯度稍高；南方气候较暖，相对以明度高些、纯度低些的调和色为多。城乡居民的使用习惯也有差别。一般城市居民大多喜爱较文静的调和色调；而乡村居民多喜爱纯度较高、对比较强的色调。男女衣服的色彩亦有区别。男服多采用复色调，如藏青、棕色、灰色等，而女服多采用纯度较高的鲜明色调。年龄上的差别是：中老年妇女的服装色彩基本上与男服相近，而青年妇女的服装色彩明度和纯度都要求高些。儿童服装的色彩明度、纯度和对比度都更强烈。在习惯上，上装的色彩明度比裤和裙稍高，特别是衬衫，多用白色或浅色。职业服装也有特殊要求，如医生、护士、食品工作人员和企业的化验人员等，基本上都穿白色工作服，给人以清洁卫生的感觉。装饰用纺织品，如被面、织毯用的色彩可纯度稍高、色度稍深，使有华丽的感觉。床单的色彩要纯度低些，明度高些,或者白色,使有清洁、明亮的感觉。毛巾和手帕多数是白地印花，有清洁感。花头巾也可纯度高些，色相的对比度强些，达到丰富多彩的效果。

纺织品的流行色

流行色是在一定时间与地区范围内受到广泛爱好的色彩和格调。流行色来源于人们对色彩的爱好，而人们的爱好又受到当时当地政治、经济、技术以及文化艺术和社会风尚思潮等各种因素的影响，因而对色彩的爱好常随时间和地点发生变化。一般流行色在一地区往往流行2～3年。与流行色相对的是常用色。常用色是比较稳定、长时间很少变化的色彩，如欧洲人习惯用的棕色，中国人常用的藏青色和灰黑色等。

流行色涉及的范围很广，它包括服装、家具、皮革、工业产品、建筑等装饰的各个方面。流行色的变化是根据色彩视觉生理上平衡和补充的原理发生的，因而流行色的变化往往是向相对应的补色方向发展，并常在一定期间作周期性的变化。根据近年来的分析研究，流行色常以十几年为周期发生变化，一般是从浅淡明亮的色彩向浓艳强烈的色彩变化，再向灰暗色变化，然后再度反复。

国际流行色协会成立于1963年，主要是研究和预测18个月后的流行色，供参加国作为设计参考。国际纺织品展览会和服装展览会也作流行色的预报。中国纺织品流行色调研中心和丝绸流行色协会成立于1982年。

纺织品的图案纹样

图案纹样的来源不外乎自然形象和几何原理纹样。纺织品图案内容主要有：

（1）花、草、叶、果纹样，特别是花，从古到今应用最多。花的形美、色美、姿态美，一向被人们作为幸福的象征，因此牡丹、月季、菊花、莲花常被作为纺织品的图案，最富于装饰性。此外，用纺织品制做衣服须经裁剪，因而对图案造型又有倒和顺的要求，用花卉作题材影响尚小。

（2）动物纹样，如龙凤、麒麟、狮、虎、孔雀、鸟类、家禽等纹样在古代织物上作为主题最为常见。龙凤图案应用在丝织被面上较多，以之作为吉庆的象征。现代的印花布也常用凤凰、孔雀、鹤、鹿等作为主题；儿童花布常以小狗、小猫、小鸟等作题材。这些动物图案多数与花、草、果、叶配合使用。

（3）天文现象，如日、月、星、云纹、水纹、雪花等也是纹样的题材。云锦上采用大量的云纹，蜀锦上大量采用水纹,在印花布上采用雪花纹,且往往与其他纹样相配合。

（4）吉祥寓意的传统纹样，是以某些自然物象的寓意、谐音或附加文字等形式来表达人们对幸福生活、吉祥如意的憧憬和追求。如以青松配仙鹤称为“松鹤长春”，表示延年益寿。以喜鹊立于梅花枝上称为“喜鹊登梅”，寓有喜上眉梢的意思。又如以两条鲤鱼连结在一只磬上，称为“双鱼吉庆”。蜜蜂与竹配合称为“丰衣足食”，等等。还有一种以莲花与枝叶连接，可以上下左右伸延组成图案，叫缠枝莲,也称宝相花,是传统的纹样。这些纹样应用在民间织物上较多。

（5）以文物、生活用品、建筑物等组成的器物纹样，如花瓶、花篮、景泰蓝、扇子和亭台楼阁、车船飞机等都能作为图案题材。有一种传统的“暗八仙”图案,是用神话中“八仙”手中所执的宝物：扇子、宝剑、渔鼓、玉板、葫芦、洞箫、花篮、荷花代表“八仙”，在古代织锦中常常采用。

（6）几何纹样，几何图案的变化丰富多彩，用途也很广泛，在纺织品上大量用作装饰。如中国传统的织锦图案中有不少是六角形、菱形、寿字形、回纹形等。一般运用点、线、面单独地或交叉地组成变化无穷的几何形状。有的以几何形作为地纹,中间辅以各种自然纹样,使几何图案更为变化多样。

纺织品图案构成的基本规律是：

（1）统一中求变化。在组织纹样中，可采用反复变化、对比变化、渐层变化和虚实变化等手法。

（2）均齐与平衡，均齐也叫对称，由固定的中心向不同方向发展，并使纹样的配置形式基本相同，份量相等。还有左右均齐、上下均齐、对角均齐和多面均齐等区别。平衡有绝对平衡、相对平衡、部分平衡等形式。

图案设计不仅注重装饰性，同时也要与实用密切结合，以达到美的效果。在纺织品图案的配置上，主要有单独纹样、适合纹样、角隅纹样、边饰纹样、散点纹样、连续纹样和条格纹样等形式。

单独纹样

是独立完整的一种纹样，与四周都不相联系。它是图案组织的基本单位，适宜用于单件的纺织品，如独幅被面、织毯、床单、台布、包头巾、枕套、毛巾、手帕上。

适合纹样

本身也是独立完整的纹样，但要适合一定形状特点的纺织品，如圆形、菱形台布、方形茶巾以及三角头巾上相应的几何纹样。

角隅纹样

也叫角花，装饰在产品的一角、对角或四角上的纹样。如床单、台布、围裙、枕套上的边角装饰，本身也是独立完整的。

边饰纹样

也称边缘纹样，是装饰纺织品边缘所用的纹样，如台布的边部，裙边等。多采用二方连续或散点组成带状的纹样。

散点纹样

以中花或小花组成的中小型单独纹样，以散点方式配置在纺织品上，而互无连续关系，也可分布成方形或菱形。

以上几种形式的纹样，由于用途或品种装饰上的需要，有的是单独应用的，如毛巾、手帕、枕套等；也有很多是相互配合应用的，如床单上的图案，往往中间是独立的单独纹样，而四角则配用角隅纹样，形成整体的图案效果。又如织毯和台布，多数是中间采用单独纹样，而两边或四周配置边饰纹样。

连续纹样

分为二方连续和四方连续。二方连续是把纹样花和叶从上到下或从左到右连接成带状，所以也称带状纹样。通常应用在花边或纺织品的边缘上，也可把四周边缘都连接起来。又如机印的被面花布和家具布（又叫装饰织物），左右按布的门幅设计,不必连续,但上下则要符合滚筒印花的需要，按滚筒的圆周尺寸连续起来，所以是较大型的二方连续。四方连续是把纹样向上下左右重复地连续扩展开来，使整匹纺织品都布满散点花纹，所以也称连续散点纹样，连续方法有平形(针)、梯形、菱形等。散点的排列有规则和不规则两种。规则的排列有两个散点到20多个散点的不同布局方式。连续散点纹样又有：净地图案，是将纹样散点分布得较为稀疏，地色露得较多，使图案有花明地清的效果。满地图案，是将纹样穿枝穿叶分布得很密，露地很少，有丰富多彩的效果。连续散点图案，适宜于小型花纹或中型花纹，主要适用于衣服用料，如印花布、印花绸、织花绸等匹头。

条格纹样

是由点、线组成的直条、横条（较少）、正格、斜格的纹样，也有阔狭和曲折等区分，大多应用在呢绒、化学纤维、色织麻织物上。纹样不甚明显，色彩调和，有简洁、大方、文雅的效果。在印花布上也可用花、叶纹样组成条格，与散点的印花布有同样的效果。

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